Plattentransport-Gestell für Anhänger selber bauen
Große Holzplatten wie Multiplexplatten, Siebdruckplatten oder Sperrholzplatten im Format 2500 × 1250 mm, 2500 × 1500 mm oder 3000 × 1500 mm sind mit einem normalen Anhänger oft unhandlich zu transportieren. Deshalb habe ich mir ein einfaches, zerlegbares Holzgestell gebaut, mit dem Platten stehend transportiert und sauber verzurrt werden können.
Der Aufbau ist bewusst einfach gehalten: Kanthölzer, ein paar Bretter, Holzschrauben, Akkuschrauber und Kappsäge reichen grundsätzlich aus.
Warum ich ein Plattentransportgestell gebaut habe
Der Auslöser war eigentlich ganz simpel: Ich wollte nicht jedes Mal über 150 Euro für die Lieferung von ein paar Holzplatten zahlen. Meist kaufe ich nur drei bis sechs Platten auf einmal. Trotzdem werden solche Platten oft per LKW geliefert, was sich bei kleinen Mengen schnell unverhältnismäßig teuer anfühlt.
Also war die Überlegung: Wenn ich die Platten selbst holen kann, brauche ich eine einfache Lösung, mit der ich große Formate am Anhänger besser transportieren kann. Das Gestell sollte schnell gebaut, schnell aufgebaut, wieder abbaubar und kompakt lagerbar sein.
Mir ging es dabei nicht um eine perfekte Serienlösung, sondern um eine praktische Werkstattlösung, die mit einfachen Mitteln funktioniert.
Ausgangspunkt war ein normaler PKW-Anhänger, in dem große Holzplatten besser abgestützt transportiert werden sollten.
Anforderungen an das Plattentransportgestell
Die Konstruktion sollte bewusst pragmatisch sein. Kein geschweißter Stahlrahmen, keine komplizierte Mechanik, sondern ein schnell gebautes Holzgestell für den gelegentlichen Transport großer Platten.
Was das Gestell können sollte
- Plattenformate bis ca. 3000 × 1500 mm aufnehmen
- Platten stehend am Anhänger abstützen
- gute Möglichkeiten zum Verzurren bieten
- im Anhänger möglichst formschlüssig sitzen
- schnell auf- und abbaubar sein
- nach dem Transport kompakt lagerbar sein
Werkzeug und Material
- Akkuschrauber
- Kappsäge
- Holzbohrer zum Vorbohren
- Kanthölzer
- einfache Bretter oder Holzlatten zur Verbindung
- Holzschrauben
- Spanngurte für die Ladungssicherung
Anhänger vermessen und Kanthölzer vorbereiten
Als erstes habe ich den Anhänger vermessen. Wichtig war vor allem die nutzbare Innenbreite bzw. der Abstand zwischen den Eckprofilen. Die unteren Kanthölzer habe ich anschließend auf diese Breite zugeschnitten, damit sie ziemlich passgenau im Anhänger sitzen.
Dadurch können die unteren Hölzer seitlich nicht einfach vom Anhänger rutschen, weil sie an den Eckprofilen anstehen. Das ist kein Ersatz für eine korrekte Ladungssicherung, hilft aber beim formschlüssigen Sitz des Gestells.
Zuerst wurde die nutzbare Innenbreite des Anhängers gemessen, damit die unteren Kanthölzer passgenau zwischen den Eckprofilen sitzen.
Die Kanthölzer wurden zugeschnitten, kontrolliert und vorbereitet. Die Abmessungen wurden direkt am Material geprüft, damit das Gestell später möglichst passgenau im Anhänger sitzt.
Der Grundaufbau: drei schmale Dreiecke aus Kanthölzern
Das Gestell besteht im Wesentlichen aus drei stehenden Dreiecksrahmen. Jeder Rahmen ist ungefähr 150 cm hoch. Die stehenden Kanthölzer dienen später als Anlagefläche, an der die Holzplatten angelehnt und mit Spanngurten gesichert werden.
Die Länge der schrägen Strebe habe ich durch Probieren bestimmt. Das Querstück wurde anschließend mit einem Gehrungswinkel von 30 Grad und 60 Grad zugeschnitten, damit es sauber zwischen unterem und stehendem Kantholz sitzt.
Ein einzelner Dreiecksrahmen bildet das Grundelement des Gestells.
Warum ich nicht stirnholzseitig verschraubt habe
Zusätzlich habe ich drei kurze Kanthölzer mit etwa 30 cm Länge zugeschnitten. Diese dienen als Verbindungsstücke zwischen dem unteren und dem stehenden Kantholz.
Der Vorteil: Ich muss nicht stirnholzseitig verschrauben, sondern kann die Verbindung stabiler über das zusätzliche Kantholz herstellen. Vor dem Verschrauben habe ich immer vorgebohrt, damit sich das Holz beim Eindrehen der Schrauben nicht spaltet.
Bau des Gestells Schritt für Schritt
Der Bau ist bewusst einfach gehalten. Die drei Dreiecksrahmen wurden einzeln gebaut und danach im Anhänger mit Holzlatten verbunden.
Anhänger vermessen
Als erstes wurde die nutzbare Innenbreite des Anhängers gemessen.
Untere Kanthölzer auf Anhängerbreite zuschneiden
Die unteren Kanthölzer liegen quer im Anhänger und stehen an den Eckprofilen an.
Stehende Kanthölzer auf 150 cm zuschneiden
Die stehenden Hölzer wurden genau auf 150 cm geschnitten.
Schrägstrebe mit 30° und 60° zuschneiden
Die Länge wurde durch Probieren bestimmt und anschließend passend zugeschnitten.
30-cm-Verbindungsstücke vorbereiten
Die kurzen Verbindungsstücke verhindern, dass stirnholzseitig verschraubt werden muss.
Hölzer schleifen und Kanten abrunden
Dieser Schritt ist optional, macht das Gestell beim Hantieren aber angenehmer.
Unteres und stehendes Kantholz verschrauben
Vor dem Verschrauben wurde immer vorgebohrt, damit das Holz nicht aufspaltet.
90-Grad-Winkel kontrollieren
Beim Verschrauben wurde ein Winkel angelegt, damit die Konstruktion sauber rechtwinklig wird.
Schräge Strebe anlegen und verschrauben
Die schräge Strebe macht aus dem unteren und stehenden Kantholz ein stabiles Dreieck.
Drei Dreiecke im Anhänger aufstellen
Die fertigen Dreiecke wurden mit möglichst gleichmäßigem Abstand im Anhänger aufgestellt.
Dreiecke mit Holzlatten verbinden
Mit drei Holzlatten wurden die Dreiecke zu einem zusammenhängenden, aber zerlegbaren Gestell verbunden.
Die drei Dreiecksrahmen wurden mit gleichmäßigem Abstand im Anhänger aufgestellt.
Danach wurden die drei Dreiecke mit Holzlatten verbunden.
Die Verbindungen wurden vorgebohrt und verschraubt, damit das Holz beim Eindrehen der Schrauben nicht aufspaltet.
Nase an der Hängerwand: damit das Gestell nicht wandert
Ein wichtiges Detail ist die zusätzliche Nase am hintersten Dreieck. Diese Nase wurde aufgeschraubt und hakt sich wie ein kleiner Haken in die Hängerwand ein.
Dadurch kann das Gestell nicht einfach nach vorne oder hinten wandern. Zusammen mit den passgenau zugeschnittenen unteren Kanthölzern sitzt das Gestell deutlich definierter im Anhänger.
Formschluss hilft, ersetzt aber keine Ladungssicherung
Die passgenauen unteren Kanthölzer und die Nase an der Hängerwand verbessern den Sitz des Gestells. Trotzdem muss die eigentliche Ladung immer separat und korrekt gesichert werden.
Platten beladen und mit Spanngurten sichern
Die Platten werden stehend an das Gestell gelehnt und mit Spanngurten gegen die Steher bzw. den Anhänger gesichert. Bei meinem Aufbau stehen die Platten unten noch direkt auf bzw. am Anhängerboden. Deshalb habe ich sie entsprechend sorgfältig mit Gurten verzurrt, damit sie unten nicht seitlich wegrutschen können.
Wichtig ist, dass die Platten nicht nur angelehnt sind, sondern gegen Kippen, Verrutschen und Wandern gesichert werden. Das Gestell ist nur eine Abstützung. Die eigentliche Ladungssicherung erfolgt über geeignete Spanngurte, Formschluss und eine sinnvolle Lastverteilung.
Sinnvolle Maßnahmen
- Platten unten möglichst formschlüssig abstützen
- mehrere Spanngurte verwenden
- Gurte nicht über scharfe Kanten laufen lassen
- Kantenschutz verwenden, wenn nötig
- Antirutschmatten an Auflagepunkten nutzen
- nach kurzer Fahrstrecke Gurte kontrollieren
Worauf man achten sollte
- zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers
- Stützlast und Achslast
- seitlichen und hinteren Überstand
- Kennzeichnung überstehender Ladung
- freie Sicht auf Beleuchtung und Kennzeichen
- keine losen Werkzeuge oder Holzreste im Anhänger
Fertig beladener Anhänger mit stehenden Holzplatten, Holzgestell und zusätzlicher Sicherung durch Spanngurte.
Was ich beim nächsten Mal noch verbessern würde
Das Gestell funktioniert für meinen Zweck bereits gut. Trotzdem gibt es ein paar Punkte, die ich in Zukunft wahrscheinlich noch ergänzen oder anders lösen würde.
Umfallschutz an den Stehern
Eine sinnvolle Ergänzung wäre ein Umfallschutz an den stehenden Kanthölzern, zum Beispiel in Form eines umgekehrten U. Damit könnten die Platten beim Beladen besser stehen.
Stufe am Boden für die Platten
Zusätzlich würde ich am Boden noch eine kleine Stufe für die Holzplatten aufschrauben. Dafür reicht wahrscheinlich ein kurzes Kantholz oder Brett.
Leicht schräge Anlagefläche
Eventuell wäre ein leicht schräges bzw. anlehnendes Gestell noch praktischer gewesen. Ich habe es aber bewusst eher gerade gebaut.
Mehr Komfort beim Beladen
Wer regelmäßig viele Platten transportiert, könnte zusätzlich über Schutzleisten, Kantenschutz und definierte Gurtpunkte nachdenken.
Nach dem Transport: kompakt zerlegbar
Wenn das Gestell abgebaut wird, bleiben im Grunde nur drei schmale Dreiecke und drei Holzlatten übrig. Genau das war mir wichtig: Das Gestell soll nicht dauerhaft Platz wegnehmen, sondern nach dem Einsatz kompakt gelagert werden können.
Rechtlicher Hinweis zur Ladungssicherung
Das Gestell ist nur eine Hilfskonstruktion. Es ersetzt keine korrekte Ladungssicherung. Beim Transport großer Platten müssen die geltenden Vorschriften zu Ladungssicherung, Überstand, Gewicht, Fahrzeugabmessungen, Beleuchtung und Kennzeichnung eingehalten werden.
Besonders wichtig ist: Überstehende Ladung muss je nach Überstand und Land entsprechend gekennzeichnet werden. Außerdem darf die Ladung nicht verrutschen, kippen, herabfallen oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden.
Fazit
Für meinen Zweck hat sich das einfache Plattentransportgestell bewährt. Es ist schnell gebaut, zerlegbar, kompakt lagerbar und erleichtert den Transport großer Holzplatten deutlich.
Besonders praktisch ist, dass keine Spezialwerkzeuge notwendig sind. Ein Akkuschrauber, eine Kappsäge, einige Kanthölzer, Bretter und Holzschrauben reichen grundsätzlich aus.
Der wichtigste Punkt bleibt aber die Ladungssicherung. Das Gestell ist nur die Basis. Entscheidend ist, dass die Platten gegen Kippen, Verrutschen und Herausfallen gesichert werden und alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
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